Z Kotoru do Cetinje starą górską drogą

Mniej uczęszczana droga

Większość kierowców jadących z Kotoru do Cetinje wybiera nowoczesną trasę przez Budvę: szybszą, szerszą i mało zapadającą w pamięć. Dawna górska droga wspina się z zatoki serpentynami, przechodzi przez górską wieś Njeguši, przekracza zbocza Lovćenu i schodzi do Cetinje przez falujące łąki i kamieniste pola.

Przejazd z postojami trwa około 90 minut, wobec mniej więcej godziny główną trasą. Dodatkowe pół godziny daje szynkę kupioną u gospodarza, widoki sięgające w pogodne dni włoskiego wybrzeża i wyobrażenie o połączeniu dawnej stolicy Czarnogóry z morzem przed erą tuneli i autostrad.

Podjazd z Kotoru

Droga zaczyna się za Kotorem i stromo wspina przez ulice mieszkalne, zanim rozpoczną się serpentyny. Pierwszy odcinek prowadzi słynną drogą na Lovćen z 25 nawrotami ponumerowanymi na kamiennych znakach. Przy zakręcie 17 zatrzymaj się w oznaczonym punkcie widokowym, by zrobić klasyczne zdjęcie Kotoru i zatoki z góry. Przy zakręcie 25 wybrzeże zostaje już całkowicie za Tobą.

Podjazd jest stromy, ale nawierzchnia dobra. Na większości trasy używaj drugiego biegu i uważaj na pojazdy zjeżdżające z góry. Czasem jadą tędy autokary, a na węższych odcinkach wymijanie jest trudne. Każdy zwykły samochód z wypożyczalni poradzi sobie ze starą drogą, jeśli zakręty pokonujesz powoli. Przy każdym ponumerowanym nawrocie jest niewielkie poszerzenie po zewnętrznej stronie, służące jako punkt widokowy i mijanka. Podjazd od poziomu morza na płaskowyż Njeguši zajmuje około pół godziny ciągłej jazdy. Więcej wskazówek znajdziesz w naszym przewodniku po jeździe w Czarnogórze.

Njeguši: wieś szynki i sera

Tuż za ostatnim ostrym zakrętem droga wypłaszcza się i wchodzi do Njeguši. Stąd pochodzą najsłynniejsze czarnogórskie produkty: njeguski prsut, dojrzewająca szynka wędzona w górskim powietrzu, i njeguski sir, charakterystyczny półtwardy ser owczy. Kilka gospodarstw przy drodze sprzedaje oba bezpośrednio. Szukaj odręcznych tabliczek, zatrzymaj się, spróbuj i kup. Szynka należy do najlepszych dojrzewających wędlin Bałkanów.

Gospodarstwo rodziny Petrovic, około 500 metrów za centrum wsi po lewej, to sprawdzony przystanek. Szynkę przygotowują we własnej kamiennej wędzarni za domem, a ser dojrzewa w piwnicy. Talerz degustacyjny z szynką, serem, oliwkami i domowym chlebem kosztuje 5 euro. Można kupić próżniowo pakowane porcje na wynos. Rodzina robi też przezroczystą rakiję z winogron, lozovacę, którą hojnie częstuje. Jeśli prowadzisz, uprzejmie odmów i kup butelkę na później.

Przez grzbiet do Cetinje

Z Njeguši droga przekracza grzbiet Lovćenu i łagodniej schodzi ku płaskowyżowi Cetinje. Nagą skałę krasową zastępują zielone łąki z pasącymi się owcami. Dawna królewska stolica pojawia się w dolinie otoczonej niskimi górami. To skromne, dostojne miasto, niegdyś centrum czarnogórskiej niepodległości.

Zjazd jest znacznie łatwiejszy od podjazdu. Droga staje się szersza, nachylenie mniejsze, a widoki otwierają się na płaskowyż. Wiosną łąki pokrywają jaskry, koniczyny i pojedyncze dzikie storczyki. Owce przy drodze są częste i zwykle nie reagują na auta, choć jagnię potrafi wejść na jezdnię w najmniej odpowiednim momencie. Na odcinkach pasterskich zwolnij.

Co zobaczyć w Cetinje

Cetinje było stolicą Czarnogóry od 1482 do 1946 roku. Odbudowany w 1786 roku monaster przechowuje relikwie uznawane za prawą rękę Jana Chrzciciela i fragment Krzyża Świętego. Dawny pałac króla Mikołaja I, dziś muzeum, prezentuje obrazy, rzeczy osobiste i zdjęcia z krótkiej epoki czarnogórskiej monarchii. Oba obiekty leżą przy wysadzanym drzewami bulwarze o wyraźnie XIX-wiecznej atmosferze.

Poza dwiema głównymi atrakcjami warto poświęcić godzinę na spacer. Deptak Glavni Grad otaczają drzewa i dawne ambasady, okazałe budynki z czasów europejskiej stolicy, dziś spokojnie podupadające. Muzeum Narodowe prezentuje obrazy czarnogórskich artystów. Pałac Biljarda z 1838 roku, zbudowany dla władyki Njegoša, mieści XIX-wieczną plastyczną mapę Czarnogóry, wartą zobaczenia ze względu na skalę przedsięwzięcia.

Gdzie zjeść w Cetinje

Restoran Belvedere przy drodze Cetinje-Podgorica, tuż na południe od miasta, podaje tradycyjne dania z widokiem na wzgórza. Szczególnie dobra jest jagnięcina spod sača, powoli pieczona przez kilka godzin z ziemniakami i ziołami. Pełny posiłek kosztuje 10-15 euro na osobę. Tańszą alternatywą jest Kole na głównym bulwarze, z pizzą, grillowanym mięsem i przyjemnym tarasem do obserwowania życia miasta.

Powrót do Kotoru

Masz trzy opcje: wrócić górską drogą, piękną w wieczornym świetle, wybrać nowoczesną trasę przez Budvę, szybszą i mniej ciekawą, albo jechać na północ przez Rijekę Crnojevica i brzeg Jeziora Szkoderskiego, wracając przez Podgoricę na wybrzeże. Wariant nad jeziorem dodaje dwie godziny, ale prowadzi przez zupełnie inny krajobraz.

Przy powrocie górską drogą o zmierzchu zjazd nad zatokę daje ostatni spektakl dnia. Za górnymi zakrętami pojawia się ciemna woda odbijająca światła Kotoru i Dobroty. Końcowy odcinek z oświetlonymi murami twierdzy przed oczami należy do najbardziej pamiętnych przejazdów w kraju.

Wskazówki dla kierowców

• Samochód: Każde auto poradzi sobie z tą drogą. Nawroty są łatwiejsze w kompakcie z dobrym momentem obrotowym. Automat zmniejsza zmęczenie kierowcy.
• Sezon: Najlepiej od kwietnia do października. Zimą na górnych odcinkach może leżeć śnieg; przed wyjazdem sprawdź stan dróg.
• Paliwo: Zatankuj w Kotorze. Na tej trasie między zatoką a Cetynią nie ma stacji paliw.
• Czas: Przeznacz całe przedpołudnie lub popołudnie. Minimum trzy godziny z przystankami w Njeguši i Cetyni.
• Zdjęcia: Punkt widokowy przy zakręcie 17 to klasyczne ujęcie. W pogodny dzień równie efektowne są widoki ze wsi Njeguši i ze zjazdu do Cetyni.

Warto również przeczytać

Jeśli przystanek kulinarny w Njeguši rozbudzi apetyt, zajrzyj do naszego przewodnika po targach w Kotorze i miejscach, gdzie kupują mieszkańcy.